Después de una sencilla explicación sobre el funcionamiento de La Rebelión de los Mandiles, un didáctico establecimiento de reciente apertura en Madrid, con un simulador de pisado de uva en el que los asistentes se animaron mucho y disfrutaron pisando, más que las uvas, el pie del compañero, pasamos a catar los vinos. La explicación y puesta en escena fue dirigida por Ana y Cristina Cantarero, artífices de los tres vinos que catamos.

El primero fue su vino blanco de la D.O. La Mancha, Fontal 2009, con las  variedades Verdejo y Sauvignon Blanc, en un coupage al 50% que destaca por su fragancia en un escaparate aromático prudente, con un interesante perfume de pomelo, de piña, tras el que se intuían los aromas de una vendimia soleada (hinojo) que desembocan en un paso de boca goloso, graso, de estracto frutal justo, pero con una sensación fresca muy acertada y armónica del conjunto. En una añada tan complicada, la interpretación del vino es muy acertada por parte del enólogo, que destaca por la prudencia y consigue extraer gran limpieza y definición en los aromas. Un vino sencillo, apto para todos los públicos, con un precio de 5,50 euros.

Misterio de Fontana 2009. Es un vino joven, elaborado en la D.O. Uclés, con un 90% de Tempranillo y un 10% de Cabernet Sauvignon. Aun siendo joven, tiene varias virtudes que merece la pena destacar. Por un lado, la habilidad en la mezcla, la Tempranillo se expresa nítidamente (fresón, regaliz), con el eco justo de la Cabernet casi madura, que además apunta un toque de jara, sin distorsionar el conjunto. La senación en boca es aún mejor: el Cabernet hace valer sus taninos para vestir de estructura el paladar, regalando la frutosidad de la Tempranillo. Todo ello, aderezado de una sensacional frescura, presente, como sello de la casa, en todos los vinos. Y como colofón final, un recuerdo mineral (polvo de arcilla) típico de los vinos manchegos adorna este magnífico ejemplo de vino joven que se vende por 4,50 euros.

El último vino que catamos fue Fontal Crianza 2006, con D.O. La Mancha y una mezcla de 85% de Tempranillo y 15% de Cabernet Sauvignon. Nos explicaron que aporta la novedad de una mayor presencia de barricas francesas en la crianza del vino, procedentes del envejecimiento del tinto Dueto, un cambio que comenzó en 2006. Del vino, que despertó comentarios muy positivos por parte de los asistentes, destacamos la mineralidad que expresa la uva en el final de boca. Dominan las notas aromáticas del roble (cedro, pimienta blanca), golosidad en boca y un tacto depurado, sin aristas y con la acidez, nuevamente, bien entendida. La evolución frutal es completa y está en su mejor momento.El final es algo cálido, por lo que recomendamos servirlo a 14º C. El conjunto está muy conseguido y su precio, 5,95 euros, lo hace aún más apetecible.

Javier Pulido

Javier Pulido

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En este caso se trata de una botella regalo, de esas que los elaboradores hacen sólo unas pocas para gozo de la familia, los amigos y algún que otro afortunado. Hace ya unas cuantas navidades Josep Lluís Pérez Verdú me regaló una botella, del año 1996, para que brindara en esas fechas con el equipo de la familia Martinet, por el buen comienzo del año que seguía. Era un vino elaborado con Cabernet Sauvignon y Syrah. Con su original vestido, impecable etiqueta y un buen corcho, daba un buen aspecto. Tampoco el nivel del líquido había bajado demasiado. Cuando lo descorché, con sumo cuidado para no mover mucho el contenido, cuando lo escancié en copas amplias, para que respirara sin cortapisas, las paredes interiores de la botella aparecieron con bastante poso.

Buena señal, pensamos. Luego comenzó a soltar sus aromas, muy sutiles al principio, notas de trufa, de tabaco, de caja de puros, limpio y con el carácter innegable del Cabernet. En la boca estaba pulido, bien equilibrado y con un agradable final. Un vino que mantenía el signo de una excelente materia prima y mejores hechuras, aunque posiblemente no podamos repetir esta experiencia porque imaginamos que no quedará ninguna botella en el mercado.

Bartolomé Sánchez

El vino en cuestión se llama Ribas Negre 2008 y está elaborado con Mantonegro, Cabernet Sauvignon, Syrah y Merlot por la Bodega Ribas. En su cata nos encontramos con una maduración mediterránea justa, con recuerdos de arándanos en licor, hierbas de monte y mineral. La madera, inapreciable, como tiene que ser. La dimensión frutal es plena, con el acento glicérico esperado (golosidad), buen tacto, frescura y un final salino interesante. Delicioso final a fruta negra que tarda en desaparecer.

Recomendamos servirlo a 14ºC acompañando carnes rojas.

Javier Pulido

El pasado 24 de febrero realicé una cata de los productos que elabora la bodega Lustau, que pertenece al grupo Caballero. Fueron un total de 17 vinos que me dejaron un sabor de boca para la reflexión…

Manzanilla Papirusa, como siempre espléndida, limpia y con muchos recuerdos de crianza biológica, dejando una gran recuerdo en boca. Su precio ronda los 9 euros con una producción de 50.000 botellas. 8 puntos sobre 10.

Fino Pavón es el más vendido en el Puerto, con una producción de 100.000 botellas anuales a un precio de 5,5 euros. Es un fino light, con suave punzamiento en nariz y trago ligero. Puntuación: 5,5.

Fino Jarana cumple con las expectativas, punzante, complejo con un paso de boca ligeramente más graso de lo habitual. Puntuación: 7.

Manzanilla Amontillada de Almacenista Manuel Cuevas Jurado. Lo mejor que caté en todo el día. Muy elegante, llena de complejidades y sutilezas que esbozan un escaparate delicioso. Trago suave, sutilmente goloso y con una huella aromática extraordinaria. Precio recomendado: 27 euros. Puntuación: 9.

Amontillado Botaina. Aromas limpios de turrón e incienso, muy elegantes y delicados. Frescor delicioso, seco y sutilmente perfumado. Precio: 12 euros. Puntuación: 7,8.

Palo Cortado Almacenista Vides. Dominan los aromas de bota vieja, de carbón con un suave eco de PX. Trago goloso, suave, con cierta rudeza del alcohol. Precio: 27 euros. Puntuación: 7.

Oloroso Emperatriz Eugenia. Espléndidos aromas de incienso, pólvora, frutos secos y cedro que expresan un trago goloso, suave y sutil al principio, con cierto picazón al final. Esperaba más equilibrio y elegancia en boca. Tomar fresco. Precio: 27 euros. Puntuación: 7.

Olororo Abocado Vintage 1990. Muestra mucha personalidad, adquirida por la vejez de sus botas. Recuerdos de avellana, alquitrán y manzana verde. Trago equilibrado entre dulzor-acidez-alcohol, magnífico, con envolvente fondo de pasas e incienso. Precio: 25 euros. Puntuación: 8.

Cream (oloroso y PX) East India. Notas tostadas, de almendras garrapiñadas sobre un lecho alcohólico poco ligado al conjunto. Golosidad en boca muy bien interpretada, final de pasas. Precio: 15 euros. Puntuación: 7.

Moscatel Emilín. Finas notas de jengibre, de avena y té, con una boca equilibrada, de frescura inesperada, muy placentera. Comedida longitud. Precio: 18 euros. Puntuación: 7,5.

PX San Emilio. Aroma compacto de dátiles, muy elegante y con la riqueza justa para un gran dulce. Trago denso, graso y dulce. Muy frutal y largo. Quizá le falte un poco de acidez, algo que se suple si se sirve a 12 grados. Precio: 18 euros. Puntuación: 7,5.

PX Murillo. Mucho más complejo que San Emilio, com mayor versatilidad aromática (recuerdos de ciruelas pasas, de carbón, cedro y tinta china). Espléndido. Denso en su trago, dulce pero con un amargor final que equilibra el conjunto. Precio 35 euros. Puntuación: 9.

Vinagre Solera 1/24, Complejo y fino, con las notas acéticas integradas en la crianza. Acidez punzante y perfume final brillante. Precio: 12 euros. Puntuación: 8,5.

Vinagre al Pedro Ximénez Solera 1/5. Muy complejo, con notas de granadas, cacao, pasas y un recuerdo de pegamento. Acidez mucho más delicada, suave y tremendamente elegante y complejo. Imprescindible. Precio: 12 euros. Puntuación: 9.

La reflexión que me deja esta cata es que -a pesar de que hay quien dice que nunca hay variaciones en estos vinos- hay cambios en algunos de ellos, lo que me motiva cada año a catarlos. La compra y venta de algunas bodegas o de algunos stocks de botas de algún modo está modificando ciertas marcas. En las marcas más consagradas o productos estrella, los vinos se refuerzan, pero en las gamas bajas noto cierta pobreza aromática y gustativa. Pero seguro que hay opiniones para todos los gustos…

Javier Pulido

Química del flavor del vino es un nuevo libro sobre el complejo y todavía misterioso galimatías del origen aromático de los vinos. Acribia es la editorial encargada de lanzar esta obra, escrita por R.J. Clarke y J. Baker.

El libro tiene secciones realmente interesantes, como la que trata sobre los descriptores químicos que aparecen en el vino, como el acetaldehído (manzanas recién cortadas), explicando su origen y algunas hipótesis de cómo se ha producido el aroma; también se atreve con las familias aromáticas: floral, vegetal, afrutado y qué componentes químicos son los causantes. El capítulo dedicado a las variedades de uva con sus principales características aromáticas no tiene desperdicio, pues es imprescindible reconocer y valorar la tipicidad de las uvas.

Además, aborda temás más polémicos como las armonías plato y vino, realizando una justificación científica así como la necesidad de practicar un ejercicio de cata basado en la más absoluta precisión. Estos y otros temas de igual interés son tratados con profundos estudios que servirán a todo buen profesional a enriquecer sus conocimientos. No en vano, en el prólogo de la obra se recomienda su lectura en bibliotecas de universidades y centros de investigación donde se estudien las ciencias de la alimentación. Sin duda, no es un libro para aficionados principiantes, el contenido es bastante técnico y exige un nivel de conocimientos alto. Su precio de venta al público recomendado son 33 euros.

Hoy, nos han sorprendido el blanco Rocallis 2004, de la bodega Can Ráfols dels Caus (que muestra un espléndido desarrollo de su aroma y acidez) o los nuevos vinos de Pares Baltá, elaborados con Garnacha: Indígena, tinto sencillo pero con todos los ingredientes para gustar, e Hisenda Miret, también tinto, complejo y profundo, aunque echamos de menos más suavidad en el tacto. En blancos, la apuesta de la bodega se llama Electio Xarel.lo 2007, que destaca por su equilibrio grasa-acidez y su elegancia de aromas.

EL ESCURÇONS 2007. El nombre significa la víbora y consiste en una selección masal de las variedades tintas Garnacha (92%) y Syrah (8%). Elaborado en tinas viejas y cemento. Destaca su aromática amplia, compleja, en la que destacan especialmente el arándano y la granada sobre un lecho mineral (pizarra) extraordinario. Trago fresco, suave -a pesar de que tiene taninos- con final largo, envolvente y netamente frutal. Un acierto en el concepto y la expresión de sus variedades. Su precio estará en torno a los 38 o 40 euros. Puntuación 17.

MARTINET DEGUSTACIÓ 1 2004. Aúna variedadades con distinto perfil aromático, como Syrah, Merlot o Garnacha. Está fermentado en fudres de 4.500 litros. Reina la fragancia, han sabido ensamblar magníficamente bien las variedades, sin que destaque ninguna. El lado mineral (grafito, pólvora) es claro y dominante, con los apoyos de la ciruela en sazón y el roble en segundo lugar. Tiene mucha profundidad. Su trago adquiere dimensión sin llegar a saturar, con taninos sedosos, bien trabajados aunque firmes. Elegante en su concepto. El precio de venta la público rondará los 24 euros. Puntuación 16,5.

Durante la comida, Vila tuvo la genial idea de someternos a examen, puso los vinos a ciegas. José Peñín, presidente del Grupo Peñín, que estaba sentado a mi lado, comentó que era realmente difícil averiguar el nombre de un vino: “Ese oficio es distinto al mío, cato mucho y me ciño a la calidad. Seguramente, los que averiguan el vino del que se trata con tanta precisión o son bebedores habituales de esa marca o sumilleres que catan muchas veces el mismo vino, varias veces al día. Mi obligación es transmitir un mensaje al público. Si yo acertase muchos vinos, tendría un dilema moral, es mejor que no sepa nada”, concluyó. He aquí un nuevo debate: ¿un  catador debería ser capaz de averiguar los vinos a ciegas o su labor (en el caso de un periodista vinícola) debería ser simplemente definir sus características organolépticas?

Durante la comida, Vila también desveló el premio para la pareja ganadora: 15.000 euros, una cantidad mucho mayor que la recaudación total del evento, ya que cada pareja pagará 100 euros como inscripción. Además, los segundos clasificados recibirán 5.000 euros y la pareja que quede en tercer lugar, 2.000. En el concurso se catarán siete vinos: dos blancos, tres tintos y dos vinos especiales. De cada vino, los participantes tendrán que averiguar el país, la zona de origen, la denominación de origen, las variedades, la añada, el elaborador, la marca y realizar un comentario de cata.

La bodega riojana acaba de sacar al mercado Albomont, un aceite monovarietal de Arbequina, recolectado el mismo día de la molturación y extraído en frío.

Así, se evita el contacto excesivo con el suelo y una mayor limpieza en el resultado final. Lo caté en el desayuno, acompañado de una tostada de pan de centeno. El perfume del aceite era limpio, quizá no tan intenso como otros varietales de arbequina, por ejemplo el que elabora la bodega Roda, pero sí mantenía la constancia aromática y tipicidad, sin excesos de sol (fondo de aceite tostado) que empieza a ser habitual en otros aceites. Su mejor baza es la densidad, fluye lento y consistente, empapa la rebanada de pan con plenitud. Otros aceites, al contacto con el pan caliente, se vuelven más líquidos, pero en el caso de Albomont, con el calor mantiene el tipo y se manifiesta más aromático. Es muy equilibrado en boca, con un final no demasiado explosivo pero constante que recuerda al tomate raf y la hierba verde. En conjunto, es un aceite muy conseguido que evita artificios. Su precio de venta al público, en botella de 250 ml, ronda los 6 euros.

Más información en el teléfono 941 454 532 o en su web, www.bodegasamezola.es.